Subwoofer Bypass Switchbox

[Struppi]

Sodele... aus diesem Thread ist die Idee entstanden, ein DIY-Projekt zu starten.



Um folgendes geht es:

Mein Subwoofer hängt in Reihe mit den Hauptspeakern, er reicht das Signal des Interfaces also an meine Monitore weiter. Der LowCut für die Monitore findet innerhalb des Subwoofers statt. Nun möchte ich per A/B Switch wählen können zwischen

1) Sub plus die beiden Speaker mit aktivem lowcut

2) Nur die beiden Speaker ohne Sub und ohne lowcut

Hierzu habe ich mir überlegt, eine passive Splitbox zu bauen. Kanal 1 reicht das Signal an einen Ausgang für den Subwoofer weiter. Das Return-Signal vom Subwoofer wird dann zu den Haupt-Outputs geschickt, an denen meine Boxen hängen. Das ganze ist quasi ein Loop. Kanal 2 reicht das Signal direkt an die Haupt-Outputs und somit ohne den Subwoofer und dessen lowcut an die Speaker.

Ich bin zwar fit im Löten, habe aber keine nennenswerten elektrotechnischen Kenntnisse. Daher meine Frage: Funktioniert dieses Konzept überhaupt? Wie sieht es mit Umschaltknacken aus? Und ganz wichtig:
Durch die Verbindung der Haupt-Outputs mit den Return Inputs des Sub-Signales, kommt es dadurch eventuell zu Problemen? Wenn der Kanal für den Sub nicht aktiv ist, liegt ja ein Signal an den Haupt-Outputs an, welches zum Return-In des Subs "zurückfließt". Zwar läge das Signal dann am OUTput des Subwoofers an, aber die Frage, kann da was kaputt gehen?



Ich freue mich über jede Hilfe bei der Planung,

cheers,
Struppi

 

[slowhand73]

Ok, ich hab den KRK 12s der kann das von Haus aus, aber hilft dir auch nicht.

Hab jetzt den anderen Thread nicht verfolgt, aber gibt es doch bestimmt was fertiges oder - aber wahrscheinlich zu teuer.

 

[Struppi]

Genau das ist der Punkt, es gibt NICHTS, das einfach nur diesen Zweck erfüllen würde. Ich brauche weder Volumeregler, noch Headphone Preamp, noch weitere blinkende LED's. Einige Monitor-Controller, könnten mir diese Funktion bieten, allerdings muss ich keine 300 Euro für etwas ausgeben, das ich für 30 bauen könnte und bei dem ich schlussendlich nur einen Schalter wirklich verwende.

 

[HarrySH]

So wie ich deine Schaltung interpretiere, liegen die Ausgänge des Subwoofers permanent an den Eingängen der HS7-Boxen. Eben auch dann, wenn der Sub nicht im Spiel ist.

So wir das nicht funktionieren, da der Subwooferausgang sehr niederohmig sein wird. Wenn Du jetzt das Signal am Woofer vorbeilenkst, dann wird dein Audiosignal durch den niedrigen Ausgangswiderstand, der ja parallel am Eingang der HS7 anliegt zusammenbrechen.

Deshalb solltest Du auch den Ausgang des Subs abschalten. Dafür brauchst Du entweder einen Drehschalter mit 2 Schaltstellungen mit mehreren Ebenen oder 2 Kippschalter mit jeweils
4 Ebenen oder eben 4 Relais mit jeweils 2 Wechslern.

Die Relais bentötigen dann allerdings ne 12 VDC-Spannung. In der Schaltung sind jetzt 4 Relais eingebaut. Allerdings kannst Du Re1 / Re2 und Re3 / Re4 jeweils durch einen Kippschalter ersetzen.
Dann musst Du eben den linken sowie den rechten Kanal getrennt umschalten. Dies ist noch die einfachste Methode

Vielleicht findest Du auch irgendwo einen Druckschalter mit 8 Wechslern.

 

[Struppi]

Vielen Dank für deine Hilfe!!

Verstehe ich das richtig: Mit der Relais Lösung hätte ich nur einen Schalter. Wenn ich Strom auf die ganze Sache gebe, dann wird der eine Kanal aktiviert, wenn die Büchse ohne Strom ist, dann der andere?

Dann wäre das definitiv die Lösung to go.

 

[HarrySH]

Es werden beide Kanäle umgeschalten, also links und rechts. So wie jetzt im Schaltplan ist das die Ruhestellung, d.h. vom Netzteil kommt keine Spannung und die Relais ziehen nicht an. Dies wäre dann der Fall, wenn du nur Musik hörst bzw. nen Film anschaust - der Subwoofer ist nicht im Betrieb.

Du kannst das natürlich an den Relaiskontakten genau umgekehrt anlöten, dann ist bei Ruhestellung der Subwoofer in Betrieb.

Entweder baust Du ein Schalter ein, der die Spannung zu den Realis durchschaltet. Ich jedoch gehe jetzt von einem Steckernetzteil aus, das in einer Zusatzsteckdose mit Ein-Ausschalter - gibt´s im Baumarkt - steckt. Dann sparst Du dir den zusätzlichen Schalter.

Ich würde das in ein Metallgehäuse einbauen und das Gehäuse erden, dann hast du auch gleich eine Abschirmung

An ein solches oder ähnliches Relais habe ich gedacht: Bürklin Best.-Nr. 30 G 6014
Schau mal unter https://www.buerklin.com/ und gib die Bestell-Nr. im Suchfeld ein.

 

[Struppi]

Ich beginne das Konzept zu verstehen...

Mit Relais wurde ich bisher nicht konfrontiert, kannst du mir noch mal kurz erklären, was der untere Bereich in deiner Darstellung mit den Relais zu bedeuten hat?

So etwas zu bauen traue ich mir auf jeden Fall zu, aber ich glaube ich brauche einen idiotensicheren Belegungsplan, wo ich Pin für Pin die Verbindung sehe

 

[TomSofa]

du wirst dir den ar... verrenken.

falls du nicht an der kette: sub - monis hängst: besorg dir eine externe frequenzweiche. schon der billigkram vom uli (cx 23irgendwas) kann den sub per knopf wegschalten ohne den monis in die suppe zu spucken.

 

[Struppi]

Wieso sollte ich mir was verrenken?
Die Löterei stresst mich überhaupt nicht, falls du das meinst.

Sprichst du von der Behringer CX2310 Frequenzweiche?
Aus der werde ich ehrlich gesagt nicht ganz schlau. Einmal braucht mein Sub ja Stereo Inputs, die CX hat allerdings nur einen mono Sub Ausgang. Und kann ich über diese Weiche auch die Trennfrequenz (also den low cut für die monitore) ein- und ausschalten? Im 2.0 Betrieb möchte ich die Monitore ja in full range hören, im 2.1 Betrieb sollen sie bei knapp 90Hz cutten, wo mein Sub einsetzt.

Edit: Oder hänge ich den Sub dann überhaupt nicht an den Subwoofer Ausgang, sondern an die Low-Ausgänge? Dann könnte ich ihn zwar muten, aber dann wäre die Trennfrequenz ja noch aktiv. Ich blick das Teil noch nicht ganz.

 

[HarrySH]

Struppi schrieb in #7:
Ich beginne das Konzept zu verstehen...

Mit Relais wurde ich bisher nicht konfrontiert, kannst du mir noch mal kurz erklären, was der untere Bereich in deiner Darstellung mit den Relais zu bedeuten hat?

So etwas zu bauen traue ich mir auf jeden Fall zu, aber ich glaube ich brauche einen idiotensicheren Belegungsplan, wo ich Pin für Pin die Verbindung sehe

Der untere Teil im Bild, das sind die Schaltzeichen der Relais. Zwischen Pin 1 und 16 befindet sich die Relaisspule, die dann unter Spannung die Wechsler mit den Kontakten 4,6,8 und 9,11,13 betätigt. Es gibt ja 4 Relais und dementsprechend gehören zu jedem Relais 2 Wechsler.

Die Zeichnung unten bildet das Relais mit den Anschlüssen ab. Die Ansicht ist von unten auf die Relaisanschlüsse gezeichnet.

Das Relais ist unter Bürklin Best.-Nr. 30 G 6014 zu bestellen. Du kannst natürlich auch andere Relais benutzen, musst halt auf die Spannungsversorgung achten, da es verschiedene Relais mit unterschiedlichen Spannungen gibt.

Ach ja, ich habe noch parallel zu den Relais eine Diode in Sperrichtung eingezeichnet. Relais erzeugen beim Abschalten eine hohe umgepolte Induktionsspannung, die eine Versorgungsspannung zerstören können. Diese Diode verhindert diese Induktion, indem sie diese Spannung kurzschließt.

 

[Struppi]

Okay, jetzt habe ich es geschnallt
Letzte Frage: Die Schwarze gestrichelte Linie zwischen RE1 und RE4, was will die mir sagen?


Könnte noch mal jemand was zu der vorgeschlagenen Frequenzweiche sagen?
Für 70 Tacken könnte ich mir gerade so überlegen, doch was zu kaufen

 

[HarrySH]

Die Strichlinie sagt nur aus, daß 2 Wechselschalter bzw. Kontakte von einem Relais zur gleichen Zeit bedient (geschaltet ) werden. Du siehst z.B. links die Kontakte RE1 und rechts Re1.

Solche Strichlinien gibt es z.B. auch in Netzschaltern, sofern sie 2 getrennte Schaltkontakte haben.

 

[Struppi]

Ah, alles klar, vielen Dank dir!

Sollte ich eine Schalterversion bauen wollen, dann reicht ja ein einfacher Trennschalter hinter der Strombuchse oder?

 

[HarrySH]

Struppi schrieb in #13:
Ah, alles klar, vielen Dank dir!

Sollte ich eine Schalterversion bauen wollen, dann reicht ja ein einfacher Trennschalter hinter der Strombuchse oder?

Jo, genau

 

[DJLuke]

Hy,

ich glaube das hier waere wohl das ideale Teile.

ARX Q-Switch

http://www.bax-shop.de/arx-audibox-qswitch-schaltbare-patch-bay#prettyPhoto

MfG

DJLuke

 

[Struppi]

Dann wäre die Frequenzweiche im Sub aber wirkungslos und es müsste noch eine externe für die Monitore her, die sich wiederum auch bypassen lassen muss.
Also alles in allem eine ziemlich teure und unhandliche Lösung und wenn schon im dreistelligen Eurobereich, dann mit einem Schalter statt mit fünf


@Harry: Nochmal eine Frage: Wie montiere ich denn die Relais halbwegs sinnvoll in einem Gehäuse? Ich bräuchte irgendeine Art Grundplatte, die Lochraster- Experimentierplatten scheinen mir da aber eher ungeeignet?
Eine Status-LED kann ich doch ebenfalls noch in den Stromkreis setzen oder hat das Auswirkungen auf die Spannung der Relais?
Und zu guter letzt: Muss ich bei dem Netzteil auf etwas achten, außer dass es 12V DC liefert?

Wie gesagt, Handwerklich fit, technisch unbedarft

 

[HarrySH]

Struppi schrieb in #16:

@Harry: Nochmal eine Frage: Wie montiere ich denn die Relais halbwegs sinnvoll in einem Gehäuse? Ich bräuchte irgendeine Art Grundplatte, die Lochraster- Experimentierplatten scheinen mir da aber eher ungeeignet?
Eine Status-LED kann ich doch ebenfalls noch in den Stromkreis setzen oder hat das Auswirkungen auf die Spannung der Relais?
Und zu guter letzt: Muss ich bei dem Netzteil auf etwas achten, außer dass es 12V DC liefert?

Wie gesagt, Handwerklich fit, technisch unbedarft

Lochrasterplatten sind definitiv dafür geeignet. Bestell dir eine LP im Europaformat. (160mm x 100mm). Die kannst Du auch sehr leicht mit einer Säge verkleinern. Ich empfehle dir auf jeden Fall eine Epoxyd-LP, aber kein Hartpapiermaterial, z.B hier von Bürklin "Best.-Nr. 10 H 7814". Gibt´s mit Sicherheit auch bei Conrad oder Reichelt.

Wenn Du ein Metallgehäuse benutzt, dann achte darauf, daß die Buchsen - falls du Klinkenbuchsen verwendest - isoliert vom Gehäuse sind. Es gibt Klinkenbuchsen zum einbauen, die ein Plastikgehäuse haben. Bei XLR ist das ja eh kein Thema.

Bei der Masse würde ich die Masseverbindung zwischen linkem und rechtem Kanal mal getrennt führen, also nicht im Gehäuse zusammen löten.

Eine LED kannst Du natürlich nach einem Schalter von Plus nach Minus anschließen. Du musst allerdings einen Widerstand in Reihe zur LED einbauen - 820 Ohm bei 12V reichen.

Beim Netzteil brauchst Du nur ein einfaches Steckernetzteil mit 12 V-Gleichspannung. Das Netzteil sollte dann aber mindestens 100mA oder mehr an Strom liefern.

 

[superflo]

Da ich gerade vor dem selben Problem stehe - wie hast Du es jetzt gelöst? Das ganze fröhlich zusammengelötet? Funktionierts?