Sontec Mastering EQ - Stepped mod

  • Ersteller Nobieesd
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Boah sieht das stark aus! Ich will das auch können :D
 
Ach dann werd ichs einfach so machen, die erste litze
kommt direkt in den trafo, die zweite geht über die sicherung, den wahlschalter lass ich gleich komplett raus. :)

somit geh ich dem wirrwarr aus dem weg.

vielen dank soweit erstmal, ich kanns nicht oft genug betonen, ohne eure hilfe würde der ganze bau nichts werden.

und wäre doch schade so kurz vorm ziel zu scheitern ^^

@ emre, ist doch kein problem, lies dir hier den ganzen thread durch, lies dir auch den gesamten original thread im englischen group diy durch, kauf die teile und leg los :)
genso hab ichs auch gemacht. Und immer wenn man einen begriff nicht kennt wikipedia anschmeißen.

So kann man sich alles step by step beibringen
 
@ emre, ist doch kein problem, lies dir hier den ganzen thread durch, lies dir auch den gesamten original thread im englischen group diy durch, kauf die teile und leg los :)
genso hab ichs auch gemacht. Und immer wenn man einen begriff nicht kennt wikipedia anschmeißen.

So kann man sich alles step by step beibringen

Und keine Angst, hier oder in groupdiy nachzufragen. Im schlimmsten Fall wird einem sogar geholfen ;-)
 
Aber dann braucht man doch auch so Lötkolben und Messwerkzeug und... ja und was eigentlich noch alles... Der Rest sind wirklich fertige Bauteile?
 
Naja, meistens braucht man dann doch noch einiges drumherum. Bohrer, Feilen, Schraubendreher, Kleinkram, Schrauben. Wenn man oft was baut hat man das auf Lager, aber bei den ersten Projekten muss man schon viel dazu kaufen wenn man wirklich professionelle Ergebnisse will und keine Grundaustattung hat.
Dann noch das ganze Werkzeug um zu kalibrieren. Beim Sontec muss man glücklicherweise nichts einmessen, aber bei vielen Geräten kommt man ohne Sinusgenerator + Oszi nicht weiter.
 
naja, beim ms mod ist schon son kleines poti verbaut um die mid side balance einzustellen, keine ahnung was ich da machen soll :D ich werd einfach rumdrehen und hören was sich tut, dann weiß ichs... das gehör ist schließlich ein nicht zu unterschätzendes werkzeug :)

aber weiterbauen werde ich erst nächste woche, jetzt steht erstmal ne produktion an...
 
So, nun ist auch mein Sontec fertig. Er hat nur noch ein kleines Problem, er macht ein komisches Geräusch, wenn ich den einen EQ ausschalte. Da werde ich wohl am Wochenende mal mit dem Oszi rangehen.

Die Knöpfe habe ich übrigens bei Distrelec gefunden, dort sind sie eine ganze Ecke billiger, als bei RS. Aber die gibt es leider nur in 19mm und mit 6mm Achse. Ich habe dann auf die 3,15mm-Achsen noch zwei Lagen Schrumpfschlauch gemacht, damit die Reduzierhülsen von 4 auf 6mm passen, aber es funktioniert gut. Weiß vielleicht jemand, ob es auch Reduzierhülsen von 6mm auf 3,15mm gibt? Ich hätte ja welche auf der Drehbank gefertigt, habe aber leider keinen 1/8"-Bohrer.
 

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. Weiß vielleicht jemand, ob es auch Reduzierhülsen von 6mm auf 3,15mm gibt?


Gute Frage. Ich hab auch nirgens welche gefunden und mir dann von nem befreundeten Metallbauer schnell welche machen lassen. Hatte mal welche aus Kunststoff, die gabs bei ELV Elektronik, ist aber schon 10 Jahre her als ich die gekauft habe.

Irgendwo hatte ich mir mal nen Link notiert, aber den find ich jetzt natürlich gerade auch nicht mehr....


BTW: Der IKEA Stifthalter steht auch bei mir auf dem Werktisch :D
 
. Weiß vielleicht jemand, ob es auch Reduzierhülsen von 6mm auf 3,15mm gibt?


Gute Frage. Ich hab auch nirgens welche gefunden und mir dann von nem befreundeten Metallbauer schnell welche machen lassen.

Ich muss mir noch mal 6mm Polyamid und Eisen oder Messing holen, dann kann ich mir die auch drehen, mit 3,5 mm und einen gesägten Schlitz hätte es wohl auch funktioniert.

Hatte mal welche aus Kunststoff, die gabs bei ELV Elektronik, ist aber schon 10 Jahre her als ich die gekauft habe.

Irgendwo hatte ich mir mal nen Link notiert, aber den find ich jetzt natürlich gerade auch nicht mehr....

Da habe ich nur diese hier gefunden: http://www.elv.de/knopfreduzierstueck-4-6-mm.html. Da sind mir meine aus Metall lieber.

BTW: Der IKEA Stifthalter steht auch bei mir auf dem Werktisch :D

OK, nächstes mal räume ich vor dem Foto machen auf;-) Vielleicht komme ich am Wochenende ja auch dazu, meinen Lundahl G9 zu komplettieren.
 
Sooo... es ist passiert, das erste bauteil ist abgeraucht :D

Nun seid ihr gefragt. :D
Ich hab das ganze nun so umgelötet dass der wahlschalter übersprungen wird.
Strom dran, 230V gecheckt und ob ich nen schlag bekomme...

wie man sowas am dümmsten mist wusste ich nicht so genau, also kurz mim finger an das gehäuße ran :D

War ja gegroundet, das hab ich auf jeden fall gemessen, zwischen Potential und gehäuse warens 0 Ohm.

und ein bisschen auf glück gehofft ^^

und siehe da, kein stromschlag ^^

... also schalter betätigt. nun gings los, irgendwas hab ich knacken gehört, zumindest hab ichs mir eingebildet, ohr dran gehalten in die nähe des PSU abteils und schon ging rauch auf, sofort wieder abgeschalten...

-> ein 22 ohm widerstand ist abgeraucht, in den fotos markiert

Das was übrigens in den fotos so schlecht gelötet aussieht ist nur flussmittel... das spritzt bei meinem lot überall hin, wollte ich aber erst nach dem ich alles gelötet hab mit Elektronikwäsche von Kontakt entfernen.

(man weiß ja, bildet hochomige brücken über die jahre...)

nun warum ist der widerstand abgeraucht ? ich hatte nichtmal zeit die spannung zu messen die rauskommt.

Ich vermute das hängt damit zusammen: auf der platine sind mehrere dinge mit einem ausrufezeichen bedruckt: "Install only after PS check"

Das hab ich auch überall eingehalten, bis bei den 2 x 22ohm widerständen die man da sieht.
Also kann ich mich noch erinnern dass ich die leitung verfolgt hab aber das ganze eh zu den brücken gegangen wäre die ich noch nicht eingelötet hab. also dachte ich mir wird schon hauen.

Nun beim fotos machen ist mir aufgefallen dass oben ja ein zweig auf der platinenoberseiter weggeht...

vielleicht ist das auch der grund warum nur ein widerstand abgeraucht ist und nicht zwei.

naja, mal wieder brauch ich also eure hilfe... :D

übrigens dryman, sieht toll aus dein EQ !
Mit den Drehknöpfen sieht er genial aus :)
 

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Update:

also konnte nicht widerstehen und hab nun die zwei widerstände entfernt die man ja nicht einlöten hätte dürfen

Und tata... nichts raucht nichts qualmt nach 10 sekunden wartezeit.

Also mal multimeter an die Messpunkte die mit TP +24 und TP -24 beschriftet sind rangehalten...

Er misst 47,9V

Das heißt nichts gutes, nun weiß ich wirklich nicht weiter woran das liegen könnte.

Es wird auf jeden fall nichts heiß, die spannungsregler bleiben auch kühl

Meine vermutung: ich hab den trafo falsch angeschlossen, es sollte ja eigentlich die hälfte sein.

auf dem trafo steht: Primär: Blue, Brown 230V
Sek: Black Red 24V
Orange grey 24V

Kann es sein dass ich da was falsch gelötet hab und sich nun die Spannungen addieren ?

Oder hab ich doch eventuell einen falschen widerstand bei den Spannungsreglern eingelötet ?

EDIT: hier noch ein paar detailfotos, vielleicht erkennt mans ja sofort
 

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Wenn du zwischen den Messpunkten +24V und -24V misst, dann ists normal dass du 48V Spannungsdifferenz auf deinem Multimeter angezeigt bekommst.

Du musst immer gegen Masse messen, sprich, das schwarze Kabel vom Multimeter kommt an irgend einen Massepunkt (z.B. an Pin 1 von einer XLR Buchse), mit der roten Messspitze gehst du dann an deine Messpunkte. Wenn du dann bei deinen Spannungsmesspunkten +24 und -24V misst ist erstmal alles (zumindest was den Trafo angeht) in Ordnung. Gegenphasig angeschlossen kann der Trafo dann nicht sein, sonst würdest du gar keine Spannung messen und der Trafo in wenigen Sekunden ziemlich heiss werden.


Wegen den 22R Widerständen. Über die werden die beiden 24V Rails versorgt . Wenn davon einer abraucht dann liegt das Problem weiter dahinter, irgendwo fließt zuviel Strom, sprich Kurzschluss etc.

Die beiden Drahtbrücken +-24V neben die Widerständen sind aber auch nicht eingelötet, oder ?

BTW: Igors Schaltpläne sind ab und zu aber auch ein wenig wirr....Diese Brückengleichrichter die er da vor die THAT Chips setzt....keine Ahnung was er uns damit genau sagen will..:).
 
Kann es vielleicht sein, dass Deine DOAs nicht ganz OK sind? Bei ist auch erst ein 22R-Widerstand abgeraucht, nachdem ich die DOAs entfernt hatte und gegen normale getauscht habe, hat es funktioniert. Das lag aber auch daran, dass Pier mir ein paar falsche Bauteile geschickt hatte und die Doku doch recht dürftig war. Pier war wohl etwas heiß geworden:

"you have right, I have had a lot of orders for this opamps, my lab's air conditioner blow (now it is ok) and 38-42 °C of temperature here in Sicily, edil works, etc."

probier also erst einmal aus, ob der 22 Ohm Widerstand auch ohne die Opamps abraucht.
 
oha gut dass dus schreibst...
meine Doas sind wie ich bereits mal geschrieben habe unterschiedlich, der wo fertig gebaut war hat andere kondensatoren verbaut. wirklich seltsam

DOA's auslöten wird ne unschöne sache...

naja gut, aber dann weiß ich wenigstens

Die spannungen sehen meiner meinung nach gut aus, danke nochmal sampa dass du mir erklärst wie das geht ! also ich hab +23,8V und bei TP- hab ich -23,9V

bei den 18 V teilen siehts ähnlich gut aus.

Ich denke mal die werte passen und brauchen kein finetuning

Was die Brückengleichrichter betrifft. Die hab ich nicht verbaut. Igor hat irgendwo geschrieben die dienen nur als "foolproof" und können weggelassen werden. Das hab ich also gemacht.

Mein plan würde jetzt so aussehen, überall wo ein ausrufezeichen ist löte ich alles ein, ebenfalls die bridges und ersetze den 22R widerstand. (ja die 2 brücken hab ich noch nicht eingelötet)

Hab beim messen übrigens festgestellt dass ich bei einem XLR stecker die masse vertauscht hab. Das werd ich noch korrigieren.

Nun frag ich mich nur wies weiter geht. Darf ich das ganze M/S board ohne die filter-boards betreiben um zu sehen ob was abraucht ? oder ists sinnvoller alles nun zusammen zu schließen und dann sehen wos hakt ?
 
oha gut dass dus schreibst...
meine Doas sind wie ich bereits mal geschrieben habe unterschiedlich, der wo fertig gebaut war hat andere kondensatoren verbaut. wirklich seltsam

Pier hat Anfang der Woche noch mal aktualisierte Dokumente geschickt. Bei mir war einiges falsch, sogar falsche Transistoren dabei. Er wollte mir eigentlich noch neue schicken, mal schauen, ob er das auch macht.

DOA's auslöten wird ne unschöne sache...

naja gut, aber dann weiß ich wenigstens

Ich habe meine glücklicherweise gesockelt. Da kann ich sie einfach rausnehmen. Die Standardboards haben ja auch die normalen IC-Sockel drin, da kann man dann einfach tauschen.

Die spannungen sehen meiner meinung nach gut aus, danke nochmal sampa dass du mir erklärst wie das geht ! also ich hab +23,8V und bei TP- hab ich -23,9V

bei den 18 V teilen siehts ähnlich gut aus.

Ich denke mal die werte passen und brauchen kein finetuning

Ja, das sieht alles gut und richtig aus.

Was die Brückengleichrichter betrifft. Die hab ich nicht verbaut. Igor hat irgendwo geschrieben die dienen nur als "foolproof" und können weggelassen werden. Das hab ich also gemacht.

Man kann es auch übertreiben.

Mein plan würde jetzt so aussehen, überall wo ein ausrufezeichen ist löte ich alles ein, ebenfalls die bridges und ersetze den 22R widerstand. (ja die 2 brücken hab ich noch nicht eingelötet)

Hab beim messen übrigens festgestellt dass ich bei einem XLR stecker die masse vertauscht hab. Das werd ich noch korrigieren.

Nun frag ich mich nur wies weiter geht. Darf ich das ganze M/S board ohne die filter-boards betreiben um zu sehen ob was abraucht ? oder ists sinnvoller alles nun zusammen zu schließen und dann sehen wos hakt ?

Du kannst das M/S-board alleine testen und auch ohne DOAs. Alles kein Problem, anschließend kannst Du dann die Stück für Stück reinsetzen. Dann siehst Du ja auch, wenn einer abraucht.
 
Was die Brückengleichrichter betrifft. Die hab ich nicht verbaut. Igor hat irgendwo geschrieben die dienen nur als "foolproof" und können weggelassen werden. Das hab ich also gemacht.

Die würden eh nen Kurschluss machen wenn man sie so wie im Plan einbauen würde und die Spannung verpolt, deswegen hab ich mich ja gewundert.

Nun frag ich mich nur wies weiter geht. Darf ich das ganze M/S board ohne die filter-boards betreiben um zu sehen ob was abraucht ? oder ists sinnvoller alles nun zusammen zu schließen und dann sehen wos hakt ?


Klar geht das, so würde ich auch vorgehen, Stück für Stück die Baugruppen hinzunehmen und schauen wos Probleme gibt.
 
Gut... dann werd ich mal weiter machen :)

leider fehlt mir ein 22R widerstand (da ja einer abgeraucht ist) zum testen löte ich derweil mal einen 330R ein, wenn der auch abraucht sobald alles eingelötet ist werde ich drymans idee verfolgen und die DOA's ausbauen.
 
Also... alles gut verlaufen :)

Jetzt wo alle bridges verlötet sind hab ich nochmal eingeschaltet, und der 330R widerstand wurde auch nicht warm. Die power Led leuchtet auch, nur für den Beipass/MS switch gehen die leds nicht. aber das werde ich ganz zum schluss lösen. Jetzt verkabel ich erstmal die Stufenschalter mit den Filterboards.
 
Hast Du denn mal gemessen, welche Spannungen an den DOAs jetzt mit den 330R anliegen?
 
gut dass du fragst. Das mach ich dann am sonntag, ich bin mindestens noch 2 tage damit beschätigt alles zu verkabeln.
 

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