Raum-In-Raum , ja was denn nun?

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Wilkommen zum 10'000 Raum in Raum Thread...

Ich lese mich seit gefühlt 10 Jahren in die Thematik ein. Nun wird es aber vermutlich bald konkret und es werfen sich mir natürlich fragen auf.
Meistens liest man vom Ständewerk auf Sylomerstreifen auf dem bestehenden boden. An anderen Stellen wird aber auch empfohlen das ständewerk auf den neuen, entkoppelten boden zu stellen um die tieffrequente energie besser zu entkoppeln

Wenn nun die Ganze Konstruktion auf dem neuen Boden schwimmt, muss dieser natürlich amtlich unterlegt werden um das Gewicht auszuhalten und eine saubere Körperschallisolierung bis tief runter zu ermöglichen. Regupol vibration 450 meistens.

Gibt es Leute hier, die einen Raum in Raum bau erfolgreich gemeistert haben ? Wie habt ihr das Ganze aufgebaut?

Liebe Grüsse
 

Ich will mal ganz grob antworten:

In Abhängigkeit der zu erreichenden/gewünschten Schalldämmung von außen nach innen, gibt es entsprechende Aufbauten und Schicht-/Materialabfolgen, die sinnvoll sind, um das gesteckte Zeil zu erreichen.
Aus der durchgerechneten Materialauswahl ergibt sich ein Gesamtgewicht, das man sehr sorgfältig und penibel ausrechnen sollte.
Dem steht die erlaubte Nutz-/Verkehrslast des Raumes in seinem architektonischen Kontext gegenüber.
Und diese Werte muss man ermitteln und zusammentragen. Daraus ergibt sich das Gewicht pro qm.
Und daraus ergibt sich, welche Art der Entkoppelung sinnvoll ist und mit welchem Sylomer für welches Gesamtgewicht und ergo für welches Gewicht pro Quadratmeter man arbeiten muss. Da gibt es verschiedene Anbieter, die einem bei der Auswahl behilflich sein können, wenn sie nen guten Kundenservice haben. Manche bieten online schon div. Orientierungshilfen und Tabellen an. Änderungen in der Materialliste VOR BAUBEGINN führen möglicherweise zu Gewichtsveränderungen und damit zu einer nicht mehr passenden Tragfähigkeit des Entkopplungsmaterials was zu neuen Gewichtsberechnungen und so weiter führt. Das sollte alles im Voraus festgelegt und nicht mehr verändert werden.
Zur besseren Entkopplung und je nach Nutzungsart des neuen Raumes um Raum, bietet sich möglicherweise nicht die Verwendung von ganzen Entkopplungsstreifen oder -platten sondern von quadratischen Pads an, die in einem entsprechenden Raster unter der Bodenplatte ausgelegt werden.
Das Verlegen der Bodenplatte beispielsweise mit OSB 3-Platten N/F kann doppellagig á 30mm Dicke erfolgen. Darauf errichtet man die Konstruktion.
 
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Ich will mal ganz grob antworten:

In Abhängigkeit der zu erreichenden/gewünschten Schalldämmung von außen nach innen, gibt es entsprechende Aufbauten und Schicht-/Materialabfolgen, die sinnvoll sind, um das gesteckte Zeil zu erreichen.
Aus der durchgerechneten Materialauswahl ergibt sich ein Gesamtgewicht, das man sehr sorgfältig und penibel ausrechnen sollte.
Dem steht die erlaubte Nutz-/Verkehrslast des Raumes in seinem architektonischen Kontext gegenüber.
Und diese Werte muss man ermitteln und zusammentragen. Daraus ergibt sich das Gewicht pro qm.
Und daraus ergibt sich, welche Art der Entkoppelung sinnvoll ist und mit welchem Sylomer für welches Gesamtgewicht und ergo für welches Gewicht pro Quadratmeter man arbeiten muss. Da gibt es verschiedene Anbieter, die einem bei der Auswahl behilflich sein können, wenn sie nen guten Kundenservice haben. Manche bieten online schon div. Orientierungshilfen und Tabellen an. Änderungen in der Materialliste VOR BAUBEGINN führen möglicherweise zu Gewichtsveränderungen und damit zu einer nicht mehr passenden Tragfähigkeit des Entkopplungsmaterials was zu neuen Gewichtsberechnungen und so weiter führt. Das sollte alles im Voraus festgelegt und nicht mehr verändert werden.
Zur besseren Entkopplung und je nach Nutzungsart des neuen Raumes um Raum, bietet sich möglicherweise nicht die Verwendung von ganzen Entkopplungsstreifen oder -platten sondern von quadratischen Pads an, die in einem entsprechenden Raster unter der Bodenplatte ausgelegt werden.
Das Verlegen der Bodenplatte beispielsweise mit OSB 3-Platten N/F kann doppellagig á 30mm Dicke erfolgen. Darauf errichtet man die Konstruktion.
danke dir, so hatte ich das auch auf dem schirm. Ständewerk auf sylomerstreifen und schwimmender boden wenns nicht ultra schalldicht sein muss. ständerwerk auf entkoppelten boden wenns richtig dicht werden soll, dann aber dementsprechende entkopplungspads welche die gesamtlast des ganzen tragen können. Ich werde den Raum nun auf regupol vibration 450 pads planen. Zwar etwas teurer, aber sicher ist sicher...
 
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Das von Dir vorgesehene Produkt von Regupol kommt zwar schön tief runter bis 8Hz, kann aber "nur" bis 0,12 kN/qm.
Wenn die nicht noch andere Gewichtsklassen abdecken, würde ich auch bei anderen Hersteller oder Vertrieben gucken, ob sich nicht etwas besseres/geeigneteres findet.
Die 120kg/qm sind nach meiner Erfahrung nicht sehr üppig. Meine Kabine wiegt im Fertigzustand und mit der kompletten Ausstattung ca. 4,5 t. Das sind deutlich über 300 kg/qm. Mein Sylomer hab ich bei SSB Spillner bekommen und bin sehr zufrieden.
 
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Das von Dir vorgesehene Produkt von Regupol kommt zwar schön tief runter bis 8Hz, kann aber "nur" bis 0,12 kN/qm.
Wenn die nicht noch andere Gewichtsklassen abdecken, würde ich auch bei anderen Hersteller oder Vertrieben gucken, ob sich nicht etwas besseres/geeigneteres findet.
Die 120kg/qm sind nach meiner Erfahrung nicht sehr üppig. Meine Kabine wiegt im Fertigzustand und mit der kompletten Ausstattung ca. 4,5 t. Das sind deutlich über 300 kg/qm. Mein Sylomer hab ich bei SSB Spillner bekommen und bin sehr zufrieden.
Super, danke dir vielmals, das ist absolut einleuchtend
 
so der raum ist nun tatsächlich meiner und im April werde ich wohl mit dem Umbau starten können.

Wegen dem Sylomer habe ich bei Getzner direkt angefragt. Super hilfreich die Leute dort. Nach gemeinsamer Berechnung ist wohl Sylomer SR18 das ideale Material, um mit meinem bau in den optimalen Arbeitsbereich zu kommen.

ich möchte hier gerne den weiteren Prozess dokumentieren. hab ich hier lange nicht mehr gesehen.

Der Raum wird 6.75x4.25x2.3m

Auf den bestansboden (Beton) kommen
Sylomer Pads (100x100mm)
OSB 10mm streifen
60x80mm Leimbinder Balken
zwischen die Balken kommt Steinwolle
auf die Balken werden dann versetzt zwei schichten OSB 22mm verschraubt

die Sylomer pads werden in einem Raster mit 40cm abstand auf den Boden gelegt.
Quer kommen dann die Holzbalken mit 40cm abstand drauf
 
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du kannst beim aufbau ne menge zeit, geld und arbeit sparen, wenn du den aufbau umplanst: berechne das zu erwartende gesamtgewicht der materialien samt geräten, möbel etc. und dir selbst und dann rechnest du nochmal aus, welche sylomerpads du brauchst. du legst sie nicht als streifen, sondern als 10x10 pads doppelt und in einem geeigneten raster. dann lässt du den ganzen unterbauquatsch mit balkenlage und osb-plattenstreifen und verlorener dämmung unter den osb-platten weg und legst die osb-platten in 2x30mm direkt auf die sylomer-pads. die erste lage muss penibel verlegt werden, sodaß die pads nicht verrutschen. alle stoßfugen der beiden lagen müssen konsequent und penibel und satt mit holzleim verklebt werden, dann gilt die plattenlage als dampfbremse und man spart sich die einbringung einer dampfbremsfolie. wenn man den leim wirklich konsequent satt einbringt in nuten und federn, kann das erstmal etwas überquellen, es lässt sich aber leicht abwischen und man muss evtl. nicht mehr nachfüllen. die doppelte lage mit untereinander verschraubten 2x30mm osb bringt mehr gewicht und eine höhere steifigkeit. und es kann so schnell nichts anfangen zu knarzen. ich empfehle runde leimflaschen mit tülle, die man entsprechend der für die satte verklebung benötigten menge in nut und feder einbringt.
dieser flächige aufbau bringt die pads weniger in "stress" und du senkst durch die doppelten pads zwar nicht die grenzfrequenz, erhöhst aber günstigerweise den federweg und die wirksamkeit. wenn die osb-platten liegen kannst du in trockenbauweise oder mit einer holzständerkonstruktion die raumhülle bauen.

in meinem raum habe ich ringsum soviel platz gelassen, daß man erstens außen drumherumlaufen kann, die dämmung bequem von außen zwischen die ständer klemmen und eine außenbeplankung anbringen kann. die innenbeplankung ist ja kein problem. nach meiner erfahrung ist es nicht empfehlenswert, die innenbeplankung mit osb-platten zu machen, weil sie ziemlich intensiv ausdünsten. wenn man das trotzdem macht, muss man die platten auf der finalen sichtfläche anschleifen und mit einem lack versiegeln/farbe streichen/schellack (gibt's auch farblos) absperren, um die ausdünstung zu verhindern. die sind sehr unangenehm. oder man verwendet für die innenbeplankung gleich durch ihre höhere rohdichte geeignete gipskartonplatten, die doppelt oder mehrfach angebracht werden, wobei jede lage penibel verspachtelt wird.

wenn man auch die wände mit osb beplankt, muss man die stoßfugen unbedingt genauso konsequent und satt mit holzleim verkleben. sinnvollerweise stellt man die osbplatten dann mit der feder nach unten auf, dann kann man die nutseite oben besser und schlüssiger an die deckenbeplankung anschließen lassen und die kontaktflächen ebenfalls verleimen.

ich empfehle dringend ein sog. entkopplungsband zwischen bodenplatten und dem darauf umlaufendem ringbalken und auch unter der beplankung zu verkleben. so hat der ringbalken (wenn man in holzbauweise vorgeht) keinen direkten kontakt zur bodenplatte außer durch die verschraubung und die beplankung auch nicht. das entkopplungsband ist ein simples "nagelband" mit 3mm stärke und in verschiedenen breiten erhältlich, das man am günstigsten z.b. bei bausepp auf 30m rollen bekommt. das wird auch im normalen baumarkt verkauft, kostet aber ein schweinegeld und ist exakt dasselbe zeug, das dachdecker und zimmerleute als nagelband verwenden, nur eben dreimal so teuer unter der bezeichnung "entkopplungsband". aber dieser doppelt zu verlegende streifen nimmt nochmal etwas spannung zwischen boden und wand weg und lässt die bauteile freier arbeiten.
 
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dieser flächige aufbau bringt die pads weniger in "stress" und du senkst durch die doppelten pads zwar nicht die grenzfrequenz, erhöhst aber günstigerweise den federweg und die wirksamkeit. wenn die osb-platten liegen kannst du in trockenbauweise oder mit einer holzständerkonstruktion die raumhülle bauen.

in meinem raum habe ich ringsum soviel platz gelassen, daß man erstens außen drumherumlaufen kann, die dämmung bequem von außen zwischen die ständer klemmen und eine außenbeplankung anbringen kann. die innenbeplankung ist ja kein problem. nach meiner erfahrung ist es nicht empfehlenswert, die innenbeplankung mit osb-platten zu machen, weil sie ziemlich intensiv ausdünsten. wenn man das trotzdem macht, muss man die platten auf der finalen sichtfläche anschleifen und mit einem lack versiegeln/farbe streichen/schellack (gibt's auch farblos) absperren, um die ausdünstung zu verhindern. die sind sehr unangenehm. oder man verwendet für die innenbeplankung gleich durch ihre höhere rohdichte geeignete gipskartonplatten, die doppelt oder mehrfach angebracht werden, wobei jede lage penibel verspachtelt wird.

wenn man auch die wände mit osb beplankt, muss man die stoßfugen unbedingt genauso konsequent und satt mit holzleim verkleben. sinnvollerweise stellt man die osbplatten dann mit der feder nach unten auf, dann kann man die nutseite oben besser und schlüssiger an die deckenbeplankung anschließen lassen und die kontaktflächen ebenfalls verleimen.

ich empfehle dringend ein sog. entkopplungsband zwischen bodenplatten und dem darauf umlaufendem ringbalken und auch unter der beplankung zu verkleben. so hat der ringbalken (wenn man in holzbauweise vorgeht) keinen direkten kontakt zur bodenplatte außer durch die verschraubung und die beplankung auch nicht. das entkopplungsband ist ein simples "nagelband" mit 3mm stärke und in verschiedenen breiten erhältlich, das man am günstigsten z.b. bei bausepp auf 30m rollen bekommt. das wird auch im normalen baumarkt verkauft, kostet aber ein schweinegeld und ist exakt dasselbe zeug, das dachdecker und zimmerleute als nagelband verwenden, nur eben dreimal so teuer unter der bezeichnung "entkopplungsband". aber dieser doppelt zu verlegende streifen nimmt nochmal etwas spannung zwischen boden und wand weg und lässt die bauteile freier arbeiten.
Interessant, danke für deinen erfahrungsbericht. Magst du mir noch erklären warum der unterbau quatsch ist? Nicht das ich dir nicht glaube, aber würds gerne wissen :)
 
  • #10
Kein Ding. Gegenfrage: Wozu soll der aufwendige Unterbau sein? ;)

Wenn Du die OSB-Platten für den Boden dicker nimmst - ich glaube, mehr als 30 mm kricht man gar nicht - und die doppelt legst, ist die Tragfähigkeit voll gegeben. Das biegt sich auch nicht mehr durch, weil die Verschraubung der 60 mm dicken Schicht mit 45mm-Schrauben und das entsprechend enge Raster der Pads und ganz bisschen auch die Verleimung von Nut und Feder das verhindert.

Vorausgesetzt, man hat ein Sylomer gewählt, das möglichst über das Gesamtgewicht eine entsprechend satte/optimale Beanspruchung erfährt und über die Rasterweite den Bodenplatten keine Gelegenheit gibt, sich zu biegen. Bei meiner Kabine beträgt der Abstand von Mittelpunkt Pad zum nächsten Padmittelpunkt ca. 50 cm, weiß ich nicht mehr genau, ohne in die Planung zu gucken. Dieses enge Raster hast Du mit 40 cm ja auch. Und dann biegt sich bei ner Doppellage auch nix mehr.
Die 2 x 30 mm erschienen mir da einfach zweckmäßig, weil ich safe bin und es etwas mehr Masse ergibt.

Wenn man aber mit möglichst wenig Pads in einem weiten Raster arbeiten will, braucht man natürlich einen Skelettunterbau.
Aber Holzbalken (KVH und Schichtverleimte) sind klüger als man denkt und geben irgendwann dem Druck nach/verformen sich, es sei denn man hat sie so krass dimensioniert, daß die Höhe ein Vielfaches der Breite beträgt.

Meine Kabine hat eine tatsächliche Innenfläche ( ab Innenbeplankung von Wand zu Wand) von 3 m x 4 m bei einer Innenhöhe von 2,5 m. Daran schließt sich nach außen eben die Konstruktion an. Und ringsum steht noch ein Stückchen der Bodenplatte über, damit erstens die Außenbeplankung noch Platz hat UND der schmale Rand ist wie eine umlaufende Schutzleiste, um die Außenhaut bissl zu schützen (Staubsauger und Co...).
Der Raum, in der die Kabine steht misst 6 m x 5 m mit RH 3 m, an einer Langseite des Raums ist die Fensterseite, auf der anderen Langseite hab ich eine durchlaufende Einbauschrankfläche, brauche also Platz, um die Fenster und die Schranktüren öffnen zu können. An einer Schmalseite kann ich bequem zu den Fenstern gehen und habe da an dieser Schmalseite auch meine bodentiefe Befensterung (begrenzt natürlich von unterem und oberem Balkenring, nicht der Bodenplatte, logo) drin, damit sie nicht parallel zu den Gebäudefenstern liegen sondern im Winkel, was ihre Effektivität erhöht.
 
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  • #11
Geil!
die_potense macht keine Gefangenen und baut körperlich einen Raum?

Ich wünsche das Beste für das Vorhaben!!!

Mich freut das ziemlich hart, dass, in einer Welt in welcher jede Hefezelle irgendwas vor sich hinfaselt, es jemanden gibt der tatsächlich etwas tut!

Ich drücke alle Daumen für das Gelingen des Projektes.
 
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  • #12
Achso: Fenster und Türen werden mittig mit Quellband gesetzt und dann beidseitig mit Akustik-Fensterschaum ausgeschäumt. Normaler Fensterschaum taugt akustisch nix/nicht genug, der wäre so effektiv wie Luft statt Schaum. Übrigens hab ich auch mit einem Monsteraufwand die Decke doppelt mit 30 mm OSB beplankt und genauso pingelig die Stöße verklebt. ÄCHZ!

Und die Entkopplung funzt mit doppelt gelegten Pads echt besser. Der Federweg ist einfach länger. Kostet ja nicht die Welt, das Zeuch.
 
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  • #13
Kein Ding. Gegenfrage: Wozu soll der aufwendige Unterbau sein? ;)
Naja, einerseits um etwas mehr abstand zum Bestandsboden zu kriegen und um die Last gleichmässiger auf die Pads zu verteilen.. ausserdem stelle ich mir die montage viel einfach vor... ich werde mal beide varianten in betracht ziehen. Vielen dank für all deine tipps. Es werden sicher noch mehr fragen auftauchen :)

Geil!
die_potense macht keine Gefangenen und baut körperlich einen Raum?

Ich wünsche das Beste für das Vorhaben!!!

Mich freut das ziemlich hart, dass, in einer Welt in welcher jede Hefezelle irgendwas vor sich hinfaselt, es jemanden gibt der tatsächlich etwas tut!

Ich drücke alle Daumen für das Gelingen des Projektes.
Vielen Dank!
 
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  • #14
So, hier mal ein kleines Update:

Der Boden ist drin, das Wandgerüst steht und es ist soweit alles ready fürs dämmen und beplanken.

Das abmessen und zusammenschrauben der wände war ein recht elendiger prozess, dafür ging das auf- und ausrichten erstaunlich mühelos.
 

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  • #15
Danke für das Update!
 
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  • #16
mich hätte hier ja mal das belüftungskonzept interessiert…
 
  • #17
mich hätte hier ja mal das belüftungskonzept interessiert…
An der einen kurzen wand mit der vorrichtung für das fenster ist die zuleitung für frischluft. An der gegenüberliegenden seite die abluft. Der lüfter ist im gang und zieht so frische luft in den raum. Ca 300m3/h ….

Glücklicherweise hat es an der einen Kurzen seite bereits eine kernbohrung nach draussen wo der lüftungsschlauch für die zuluft hinkommt.

Die luft schläuche sind etwa 3m lang. Bei der durchbohrund in die raum in raum kabine kommt jeweils ein schalldämpfer mit 3 90grad winkeln davor.

Sobald wir diese montieren werde ich das natürlich hier auch dokumentieren.
 
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  • #18
Sieht sehr gut aus! Wenn es jetzt um noch wirksameren Schallschutz gegangen wäre, wie in meinem Fall, hätte man sogar vor dem Aufrichten eine Außenbeplankung anbringen und dann locker von innen dämmen und dann auch beplanken können.
Auf das Nachvollziehen der Belüftung bin ich auch sehr gespannt. Von einer BElüftung schriebst Du; eine ENTlüftung kommt auch rein? Nicht, daß man nachher vor lauter Überdruck ständig nen dicken Kopf hat. 🤕
 
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  • #19
Sieht sehr gut aus! Wenn es jetzt um noch wirksameren Schallschutz gegangen wäre, wie in meinem Fall, hätte man sogar vor dem Aufrichten eine Außenbeplankung anbringen und dann locker von innen dämmen und dann auch beplanken können.
Auf das Nachvollziehen der Belüftung bin ich auch sehr gespannt. Von einer BElüftung schriebst Du; eine ENTlüftung kommt auch rein? Nicht, daß man nachher vor lauter Überdruck ständig nen dicken Kopf hat. 🤕
haha ja das ist vieleicht sehr schwierig für mich in Worte zu fassen. Es gibt zwei Öffnungen für das Lüftungssystem. Zuluft an kurzen wand 1. Abluft an Kurzer wand 2. hinter kurzer wand 2 ist der lüftungsmotor welcher frischluft durch den raum von wand 1 zu wand 2 zieht.
 
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  • #20
Hast du Klima/Kühlung bedacht?

Das kann im Sommer sehr warm drin werden...
 
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